1樓：匿名使用者
一、出身貧賤 自然天成
我國數不清的地方小吃或點心，其形成要麼脫胎於宮廷，要麼產生於民間。而潮汕小吃，幾乎全都是民間獨創，並一直在民間流傳。這是歷史上潮汕地處「省尾國角」，遠離國家政治中心，以及商業社會形成較晚，社會富裕程度不高所決定的。
信手拈來幾樣潮汕小吃：西天巷蠔烙、貢咕鵝肉、老姐豬腳飯、老媽宮粽球，哪一個名字不是樸素直白，鄉土氣息撲鼻。綜觀潮汕小吃，其形成大致有三種渠道。
1、祭祀神靈的貢品
潮汕沿海，氣候炎熱，潮溼，人容易得病，加上海上作業風險大，勞作和收穫不成比例，偶然因素較多，當人們無法**自己的命運時，往往把希望寄託在神明保佑上。此外，在物質匱乏的年代，有了拜神的活動，人們也可以給自己一個改善生活的理由。因此，舊時潮汕民間俗信，有時節多，神靈多的特點。
許多潮汕小吃原本就是拜神的貢品，如春節的「菜頭粿」(意，彩頭)、「甜粿」，媽祖生(誕辰)的「面線」(意，長壽)，端午節的「粽球」，中秋節的「月餅」等等，俗話說「時節做時粿」，那時候，什麼時節吃什麼小吃都有一定的規矩。
2、補充正餐的點心
這部分潮汕小吃不象粵式點心，是有閒階層閒來無事，用以打發時間的茶點，而是鄉間城鎮的苦力用來充飢的小食品。潮人習慣吃粥，一是早先糧食不夠，一是氣候所然。幹粗活的人早上吃幾大碗粥，經不住一陣出力出汗，正餐未到，己飢腸轆轆。
這時，遇到穿街走巷的小食攤擔就象找到救星，他掏出幾分錢就可補充點體力，聊補一時所需。那時，夏天有消暑的草粿(涼粉)、豆花、各類甜湯等。冬天有熱乎乎的牛肉丸湯、韭菜粿、水粿等。
吃草粿是不用勺子的，端起淺口碗，嘴巴沿著碗沿「呼嚕、呼嚕」旋一圈，水布一抹嘴，爽!牛肉丸原本是客家小吃。汕頭開埠後，山貨出洋，洋貨進山，水上交通繁忙。
汕頭韓堤一帶以前是客家貨船停泊點，有許多客家貨船停在那裡過夜。晚上，就有客家人划著小船賣牛肉丸湯，供給貨船老大當宵夜。後來，牛肉丸被潮汕人所改革創新，在湯里加粿條，成為牛肉丸粿條，一直到現在，仍是潮人最鍾情的小吃。
後來又克隆出魚丸、蝦丸、墨魚丸、豬肉丸等等，創造出潮汕的「肉丸系列」。「中華名小吃」中的「新興街牛肉丸」就是汕頭人做的。如今，一說起牛肉丸，大家都以為是姓潮，其實，它是潮人拿來主義的產物。
潮人的聰明才智在一個小小的丸子裡表現得淋漓盡致。
3、家常點心
最具美食意義的小吃，是潮汕巧媳婦們為小孩解饞做的各種家常小吃。如南瓜烙、秋瓜烙、番茄烙等。舊時，時節尚未到，小孩就吵著要吃「粿」，居家的媳婦便要想些法子打發這些饞嘴的孩子。
潮汕農村家家產戶有的是番薯粉，隨手摘下自家田頭厝角種的蔬果，摻和在一起，用油一煎，就成為風味獨特的小吃。我小的時候，吃過祖母用番薯粉拌隔夜的冷粥做成的「冷粥烙」，真的是別有風味。
有一種小吃叫「豬頭粽」，據說是澄海人的無意之作。早年澄海農村鬧元宵有賽大豬的習俗，每家海產都要宰豬祭祖，有一戶人家祭完祖，剩下豬頭一時未能吃掉，便將豬頭肉剁碎了，加調料，做成「豬頭粽」，不想卻特別美味。於是流傳開來，成為一種風味小吃。
潮汕小吃以商品的面孔進入市場是在上世紀的二三十年代，也即汕頭商業經濟鼎盛的時期。那時的小公園，商鋪、酒樓、旅店雲集，形成一個典型的消費市場，作為一種美食，潮汕小吃自然也能在此找到自己的位置，如老字號愛西乾麵、飄香小吃、西天巷蠔烙、老媽宮粽球等，都是在那個時期進入小公園。如上所敘，在飲食中，小吃更具文化意義，故容易成為一種地方文化的標識，深深地印在人們腦海中。
君不見，許多旅居海外的潮人一到汕頭，頭一件事就是直奔小公園，到老字號小吃店美美地吃上一餐潮汕小吃，以了卻揮之不去的思鄉之情。
潮汕小吃紮根於民間，它不依附於官文化、士大夫文化，從誕生之日起就以自然天成的姿態，順應物競天擇的自然規律，流傳於民間，故此，我們現在才能品嚐到這麼多富有鄉土氣息的風味小吃。
二、材料簡單 味道獨特
廣式點心以洋氣見長，如奶黃包、蛋撻、叉燒包等。上海小吃以海鮮著稱，如蟹黃灌湯包、魚茸春捲。北方小吃則以麵食為主。
潮汕小吃則是無米不成粿。一個潮汕方言「粿」字就將潮汕小吃的主要原料概括怡盡。在潮汕字典中「粿」是這樣解釋的，一種大米粉做皮，有餡的果品。
韭菜粿因為皮是番薯粉，餡是蔬菜，俗稱「無米粿」，可見大米在小吃中的位置。早先，潮汕先民從中原南遷到潮汕，按祖籍的習慣，祭祖要用麵食當果品，南方不產麥子，只能用大米來做果品。這就是「粿」的來歷。
後來，祭祀食品的原料和做法不斷花樣翻新，相沿成習，人們就把所有祭祀的包點都稱為「粿」。潮人在運用稻穀做小吃方面可真是出神入化，竟然可以是一種原料既是皮也入餡——「米包米」的。如有一種叫「桃粿」的小吃，糯米粉做皮，糯米飯入餡，非但不覺乏味，還非常清香可口。
潮汕小吃的歷史
潮汕一些特色小吃各自的由來是什麼？
2樓：口魚的記憶
劉察巷頭「禧盛」筍粿
多點年紀的人，大都還記著過去城內劉察巷頭「禧盛」的筍粿很有名。說準些，「禧盛」粿鋪地點是靠宰輔巷尾那一畔，距今已有**十年了，主人黃錦銳，個子較高，清瘦，為人老實誠摯，二十多歲便創這「禧盛」號，他老人家住在鋪對面，人稱：「黃厝內」。
初時鋪面並不寬敞，只僱
一、二個幫手而已。經營「紅桃酵粿」僱賣，兼做筍粿。筍粿先以上白米磨粉，以開水衝熟，揉壓拌成柔韌粿皮，再包上筍餡。
潮州竹筍，早巳遠近知名，新宮、鳳山筍，上埔紅塗筍，農曆五月上市，真是嫩且甜。不論煮湯炒盤，嘗者大呼：「甜過雞肉」!
老年人寫信海外兒孫，還有「四月楊梅五月筍，你身緣何來歸來」句子。憶起旅外親人，在鄉時喜食竹筍，今五月竹筍上市，還不歸來；古代詩人也為竹筍寫了不少詩，唐代白居易有「且食勿踟躕，南風吹為竹」詩句，大叫好筍快吃，遲些時作竹了。宋時僧人贊予還撰寫了《筍譜》，說宋時竹筍已有一百多種，產地及如何加工都有記述。
筍，潮州竹筍，做起筍粿，更不簡單，「禧盛」筍粿，先選鮮嫩好筍去掉粗老筍頭，切成碎粒，使之煮熟後吃起來不礙嘴，再配上豬肉，香菇蝦米，名豉油，合成粿餡，包作一個個像餃形的筍粿，蒸熟起來，香味四溢，今日想起，還令人饞涎欲滴。有人再於鼎上一煎，沾上浙醋吃。每天上午九點多種「禧盛」鋪前已有不少購買筍粿的人。
就這樣，這劉察巷頭筍粿，稱譽數十年直至解放後黃錦銳本人年歲多，兒子赴港營商才停業。當日他做的紅桃《潮人稱紅色糯米桃)酵粿，甜糯米粿也極出名，昔時每年正月安濟聖王出遊，民間，尤其是那時設於西平路頭趙森記、森茂等幾間打錫薄工場，大量訂購，真是供不應求。由是再擴充套件鋪面，左邊原裱畫店及右邊轎鋪，均給他收並起來，同時也增加夥計，生意暢旺。
潮州筍粿，今日已有好多攤店**，蒸後還加撒上油蒜花。然多未及昔日「禧盛」筍粿風味。大家談今日西平路近黌門亭巷口有一叫李阿才的兄弟在家制筍粿**，筍粒切得好細小，配料也佳，每個一角五分，物好價平，頗獲好評。
另潮州名甜湯店胡榮泉也賣筍粿，每天上午九時至十時做好**購者甚眾，常於過午即已售賣一空，價售二角，一併志之。
太平路宮仔巷頭鷺敘「蠔煎」
昔日大街(太平路)宮仔巷頭有一名叫鷺敘的，賣「蠔煎」十分出名。他姓黃，家在石碑巷內。潮州人叫「鷺敘」的意思是身材較為肥滿而帶點笨相，然宮仔巷頭的鷺敘，卻非如此，人既不肥，且是機警靈活，這名兒可能是童年時得來的，長大來相貌變了。
每年初秋，氣候漸涼，鷺敘便開始賣蠔煎，直至翌年盛夏天熱，他才改炒「糕粿」，亦甚得好評，生意一樣興旺。
潮州人向來多喜吃蠔，有一些人喜吃生蠔，但煎蠔煎，更可說普遍愛好蠔，屈大鈞的《廣東新語·卷二十二·介語》中說：「蠔，滷水所結，其生附石，鬼壘相連如房，故一名蠔房，房房相生，蔓延至數十百丈。潮長即房開，消則房闔，開所以取食，闔所以自固也。
鑿之，一房一肉，肉之大小隨其房，色白而含綠粉」。他又說蠔本寒，得火氣其味益甘。濱海養蠔地方。
婦女多能打蠔，且有《打蠔歌》時時唱和。
鷺敘賣蠔煎，蠔選鮮美，不過大也不太小，適中易熟。煎蠔以雪白佳質茨粉，加水拌勻後，再加一些小段生蔥，助闢腥味，用平面煎鼎，猛火厚朥(豬油)，當蠔與粉漿煎至適當程度，即加上雞(或鴨)旦，抑再加一些小片臘腸，加旦時得先將蠔與粉攤開，騰出中間多油朥而火力強猛鼎面，使旦易熟而香，一會，即以鼎匙全部過來，使整鼎蠔煎熟得均勻，香透。鷺敘賣蠔煎，名固叫鷺敘，但卻終日嘻皮笑臉，一邊煎蠔煎，邊是小動作，瞬息不停，潮州人所謂「促促跳」，有時還哼小調：
「鑼鼓詩」，煞是有趣；每當蠔煎至加旦後，要翻過來時，這一著，正是鷺敘大展功夫之時，只見他一手拿著鼎匙，一手緊抓銀筷，當火熱朥跳，他即擺好架勢，說時遲，那時快，雙手齊舉，只一翻，就把滿鼎蠔煎翻了過來。蠔粉熟，旦又香，鷺敘煎蠔煎，由此出名。
大家見到這一盤熱騰騰，香噴噴的蠔煎，再加上一小碟頂上「魚露」和辣椒醬(沙茶)，於秋風涼爽，抑殘冬寒夜，三二良朋，靠攤旁椅上一坐，叫鷺敘來一盤蠔煎，既富營養，價又不昂，這雖是潮州小食，卻予人深刻印象。旅外親人，偶談起家鄉蠔煎，更感意味無窮。
今日潮州蠔煎，由於交通方便，客旅繁榮，來往人盛，飲食業隨之發展，食店、路攤，煎賣蠔煎的更多，知名飲食店胡榮泉，潮州餐室，東門飯店等，常有**，且因用料多種，煎炒上亦力求改進，較之昔日鷺敘蠔煎，已更勝一籌矣。
「兵馬司林」宅北側鳳陽春餅
潮州人一提起春餅，大都有較美好印象。但潮州何時就有春餅，大家多不清楚，聽父老說已有三二百年了。至於全國何時有春餅，這在《清稗類鈔·卷十三·飲食類》就有說：
「春餅，唐已有之，槌面使極薄，煤熱即置炒肉絲於中，卷而食之；亦有置於油中煎之者，初為春盤所置，故曰春餅，後則至冬即有之」。唐代最末時間為907年，距今亦一千零八十多年。所以我國之有春餅，當在千年前之事。
書中言用面槌之使其極薄，煤熟，包上肉絲食之，這便是潮州的「薄餅」，惟我們一向先制好餅皮而包的多是「糖蔥」或「炸蝦仔」加漿吃，這一點不同而已。至書中說「亦有置於油中煎之者」這就是春餅了。雖叫「春餅」，後來「至冬」天也有了。
而在潮州，一年中好幾個月有春餅**，說春餅，宋代吳自牧《夢樑錄》中的《常熟從食店》，清朝潘榮升之《東京歲時紀勝》中的《春盤》，富察敦崇的《燕京歲時紀》的《打春》等都有述及。
今日在潮州談春餅，大家都是說：「太平路胡榮泉的春餅好」!這固然是事實。但在過去——抗日戰爭時，潮州淪陷，至復員後一段時間，大家即以為南門「兵馬司林」宅北側、鳳陽的春餅為佳。
鳳陽姓黃，個子不大，但頭卻好大，初於宮仔巷頭擺小攤，賣小雜食，至中年才賣春餅。由於他聰明，選好麥粉拌為幹漿，制餅皮時，用火適度，手勢快，烤起來餅皮薄，炸起來香脆。餅餡用好豆，大蒜白，加上小塊鮮肉絲，有時也加點香菇，包起來，一炸，皮脆餡香，甚得好評。
另一點由於當日家鄉陷敵六年，這段時間，食物**少，他堅持於城內搞小食，又能多方面找配料，在那個歲月，大家也要求不高，所以當日鳳陽春餅，確也是眾口同聲讚賞的。
隨著歲月推移，社會發展，物資充裕，大家生活提高，對食物要求也隨之迥異，所以潮州小食，當然也隨之精中求精，美上加美，一方面黃鳳陽已不存在，而今日潮州春餅，胡榮泉當屈第一。
胡榮泉春餅，一是制餅皮時，師傅用火準，手勢快，一手抓鼎，一手抓那麵糊漿(含水很少的麵糊)，動作迅速，焙煤餅皮，薄而勻，這樣一經油炸，餅皮脆而香，入口快化。餅餡上他們用好綠豆，蒸透而香，特別是選用蒜白——大蒜近頭部的白莖(蒜青莖不用)洗淨，以尖刀割用四瓣，切細，再配以香菇，好豉油香料作餡，炸起來皮脆入咀即化，餡又香美。所以今日胡榮泉春餅便惟他獨尊了。
潮州小食，當日有它的特色，亦多隨時代的演進而改良。
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